Quarta parte: il taglio del tessuto.

Pierre ed io abbiamo  rettificato il cartamodello dopo la prova, quindi la camicia è pronta per essere tagliata. Il tessuto che abbiamo utilizzato è  un voile di cotone Carlo Riva, in altezza 90cm.

Il tessuto, prima di essere tagliato, va sottoposto alla decatizzazione: ciò significa che bisogna lavare il tessuto in acqua sia  per togliere l'appretto con cui è trattato per essere conservato sia per ridurre il rischio di restringimenti successivi.

Per iniziare, ho tagliato la stoffa per avere le lunghezze necessarie per il davanti, il dietro e la manica, mentre il tessuto avanzato mi servirà per collo e polsini.

Sotto sto tagliando il tessuto necessario per la lunghezza della manica.

Naturalmente stiro il  tessuto prima  di posizionare il modello, come potete vedere qui sotto.

 

Dopo aver posizionato il modello del davanti  sul tessuto, traccio i contorni a matita.

 

e poi, tolto il cartamodello,  passo al taglio

 

Seguo lo stesso procedimento per il dietro:

il centro dietro è posizionato lungo la ripiegatura in doppio della stoffa

 

Per quanto riguarda il davanti, passo poi a  tracciare l' "echancrure" (non trovo un termine italiano per la traduzione):  è il modello del davanti finito, cioè senza cuciture, che utilizzo appunto per tracciare sul tessuto  le linee effettive, finite, che mi guideranno meglio in fase di montaggio.
In effetti questa è la parte da curare con maggior attenzione e precisione, perché si tratta di quella più importante della camicia: riguarda infatti la scollatura, la spalla e il giromanica davanti.

 

sopra traccio la metà destra e qui sotto la metà sinistra del davanti

E poi  mi occupo della manica:

Potete notare che ho ripiegato verso l'alto la parte più piccola in corrispondenza del taglio da dare nella manica per l'apertura (fessino): mi serve farlo in questo caso, perché farò  il taglio proprio dritto in corrispondenza della riga del tessuto (essendo questo un tessuto rigato, occorre prestare la massima attenzione)

Ecco il taglio del fessino della manica:  nel tessuto rigato il taglio va fatto sulla riga dello stesso colore in entrambe le maniche per avere il medesimo risultato.

Più sotto vi mostro il segno che faccio con il punteruolo alle due estremità della lunghezza del taglio : il punteruolo mi consente di avere un segno nei due strati di tessuto (cioè nelle due maniche), così poi potrò verificare meglio su ognuno dei due strati di stoffa se il segno appare effettivamente sulla stessa riga e tagliare in modo corretto.

Teoricamente potrei infatti tagliare direttamente i due strati insieme: infatti i due strati di tessuto sovrapposti  sono già stati posizionati cercando di far coincidere le righe, ma basta un lieve spostamento e si perderà così la simmetria, che in questo caso è fondamentale, soprattutto perché si tratta di righe piuttosto piccole.

E infine il taglio dell'apertura della manica: come si vede sopra, non taglio i due strati di tessuto insieme come al solito, ma prima taglio uno strato  e poi l'altro, dopo aver verificato che il segno del punteruolo sia effettivamente sulla riga dello stesso colore in entrambe le maniche.

Terminate le parti principali, passo alle parti più piccole, che devono essere  posizionate nel verso opposto della stoffa rispetto ai pezzi "principali".

qui sopra sto stirando il tessuto in doppio

Qui sotto ho posizionato lo sprone, l'ho tracciato e...dato che ci sono le righe....

 

 .... col punteruolo, sto segnando il punto relativo  al giusto posizionamento della spalla: questo segno mi servirà in fase di montaggio per accordare le righe dello sprone con le righe della manica.

Qui sopra taglio dello sprone

 

Passo poi al polsino: sopra potete vedere il taglio della tela di rinforzo e sotto il posizionamento della tela sulla stoffa.

E infine la parte più importante, il collo:

qui sotto  il tracciato della prima tela di rinforzo, che verrà incollata direttamente sulla stoffa

Dopo aver posizionato e incollato la prima tela di rinforzo sul tessuto, vi disegno sopra il modello finito del collo per poter avere così il tracciato relativo al collo finito e poter quindi posizionare correttamente la seconda tela di rinforzo, applicata sulla prima tela.

Infine, dopo aver tagliato la stoffa che servirà di rinforzo alla paramantura, non mi resta che passare alla fase di montaggio....

Ci siamo quasi, la camicia è quasi pronta per essere indossata, finalmente! 

Continua...

...dimenticavo...

Terza parte: la prova.

Dopo aver assemblato la camicia per la prova, sono passata alla fase di stiro, con lo "storico" ferro di Pierre: è un ferro molto pesante, a secco, quindi occorre inumidire un po' il tessuto. Ecco le foto di alcuni momenti:

 

 

E infine la camicia  pronta per essere indossata per la prova:

Il momento tanto atteso  è arrivato:

 Come ho segnalato con le frecce, la prova evidenzia alcuni difetti da correggere.

Le maniche presentano pieghe da torsione, dovute al fatto che il mio braccio (come capita nella maggioranza dei casi) è spostato in avanti rispetto alla linea verticale del profilo del corpo.
Nella camicia, la cucitura della manica e quella dei fianchi coincidono, mentre per risolvere il problema,  la manica (la cucitura della manica) andrà spostata in avanti rispetto alla cucitura laterale del corpo della camicia. In questo modo si elimineranno le pieghe dalla manica.

Il davanti risulta un po' stretto, quindi andrà allargato leggermente, ma solo nella zona del torace e non più in basso, dove la larghezza  va bene.

Sulle spalle, ai lati del collo si evidenziano delle piccole pieghe, che verranno eliminate modificando le linee del modello dello sprone (carré).

 

Il davanti è stato leggermente ripreso tra la linea del torace e quella delle spalle.

 

Ecco qui sotto la modifica del giromanica davanti sul cartamodello:

 

Il dietro non presenta particolari problemi, è stato solo ripreso (stretto) leggermente, come si può notare dagli spilli posizionati ai due lati.

La prova è terminata e il cartamodello è stato modificato, quindi sono pronta per la fase successiva: il taglio della camicia.

Continua.....

Seconda parte: il taglio del tessuto per la prova della camicia.

Dopo aver costruito e disegnato il modello della camicia, ecco le varie parti ottenute:

modello del davanti, in questo caso con paramantura. Le cuciture per il taglio sono comprese.

modello del dietro, sempre con cuciture comprese.

modello della manica, che prevede tutt' intorno 0.5 cm per le cuciture e nel colmo  1.5 cm, necessario per la ribattitura della manica al corpo della camicia.

Queste sono le tre parti principali e più grandi del modello.

Ora passiamo alle parti "più piccole".

Qui sopra, si può vedere l' insieme dei "pezzi" più piccoli del modello.

In francese "echancrure", è la parte del davanti finito, cioè senza cuciture, che si utilizza per tracciare sul tessuto tagliato (quindi con le cuciture comprese) le linee effettive, finite del modello: questa è la parte da curare con maggior attenzione e precisione, perché si tratta di quella più importante della camicia, cioè la scollatura , la spalla e il giromanica davanti.

questa è la spalla, con cuciture comprese; è la parte che unisce il davanti e il dietro della camicia all'altezza della spalle....

 

queste sono le parti necessarie per il montaggio del collo.

E infine ecco il polsino.

polsino finito (senza cuciture)

Ed eccoci dunque alle fasi di taglio del tessuto per la camicia di prova:

 Dopo aver posizionato correttamente il modello sul tessuto, questo viene tenuto fermo con i pesi e si tracciano i contorni con la matita.

la fase successiva consiste nel togliere il cartamodello, riposizionare i pesi e passare al taglio del tessuto, come mostrano le foto qui sotto:

qui sotto piego la paramantura

poi segno la posizione di asole e bottoni, facendo il segno con il punteruolo  e poi tracciando il segno con la matita nei buchi lasciati

dopo aver tagliato il davanti (quindi il taglio è fatto esattamente sul tracciato perché le cuciture necessarie per il montaggio sono comprese nel cartamodello) , posiziono il pezzo della scollatura (echancrure) per tracciare le linee giuste, ossia come dovranno essere una volta cucite, della scollatura, della spalla e del giromanica:

Si può intravvedere  il margine del tessuto che sopravanza rispetto alla carta e che corrisponde all' ampiezza delle cuciture (questa misura di solito è uguale alla misura del piedino della macchina da cucire).

Si passa poi al tracciato e al taglio del dietro (come si può vedere il centro dietro, che non ha nessuna cucitura, è posizionato esattamente a filo del tessuto piegato in doppio)

Si passa poi al tracciato e al taglio della manica

E terminate le parti principali, passiamo ora alla spalla (che viene tagliata in doppio e in due pezzi):

a seguire ecco il tracciato e il taglio del collo:

e infine il collo pronto per la prova: quindi si tratta del collo finito, ovvero come dovrà apparire una volta che sarà cucito. Per la fase di prova il collo viene tagliato giusto, senza cuciture e poi viene applicata una prima tela e successivamente la seconda tela di rinforzo, che in questo caso prevede una fessura centrale perché  si possa piegare bene dietro, dato che si tratta di un collo con listino e vele uniti.

Tutto questo lavoro si fa per ottenere già in fase di prova l'effetto, la forma e la piegatura che dovrà avere il collo una volta che sarà realizzato per la camicia vera e propria.

E ora tutto è pronto per il montaggio dei vari pezzi, che verranno imbastiti a macchina con un punto lungo.

E siccome non avevo a disposizione una macchina da cucire, ho fatto il montaggio interamente a mano, come si può vedere qui sotto. E infine ho anche tagliato tutte le asole e cucito i bottoni, per fare una prova veramente "perfetta" !!

Terminata la fase di montaggio, si passa poi alla prova della camicia e alla rettifica del cartamodello.

Continua.........