Come promesso tempo fa, eccomi a proporvi la mia idea. Vi mostrerò le immagini della creazione di una camicia su misura dall'inizio fino alla fine, dalle misure al capo indossato.
1. LA PRESA DELLA MISURE
Non possiedo le foto, ma potete vedere qui come faccio: vi posso comunque mostrare il foglio relativo alle misure del cliente in questione.....
Potete notare che per i punti 8-11, c'è un'importante divisione tra parte destra e sinistra. Infatti il nostro corpo non è perfettamente simmetrico, anzi ci sono tanti fattori che durante il corso della vita portano ad accentuare questa differenza: per esempio un giocatore di tennis svilupperà maggiormente la parte del corpo che utilizza per tenere la racchetta, una persona mancina avrà una postura differente rispetto agli altri e così via..
Oggi sappiamo come ogni minimo e a volte impercettibile cambiamento in una parte del corpo (i piedi per esempio) si possa ripercuotere su altre parti (come le ginocchia o le spalle..) perché in effetti il corpo umano cerca sempre di raggiungere in ogni modo un "equilibrio" generale.
Quindi nella costruzione di un capo su misura, non si può prescindere da questo importante principio base di asimmetria.
Se le misure ci danno una prima indicazione di massima relativa alla morfologia, sarà solo l'attenta osservazione da parte dell' occhio esperto del camiciaio che potrà fare davvero la differenza.
2. LA CREAZIONE DEL CARTAMODELLO
La fase successiva alla presa delle misure è la costruzione del modello in carta dei vari elementi che compongono la camicia.
Parti grandi: il davanti, il dietro, la manica.
Parti piccole (ma essenziali!) : spalla, collo (listino+vele), polsino.
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| dessin du rabat - collar draft |
In questo caso, come capita molto di frequente, ho disegnato quindi linee e "appiombi" diversi per la parte destra e per la parte sinistra della camicia, naturalmente sia per il davanti che per il dietro. Nella foto qui sopra sto riportando sul foglio sottostante con la rotella dentata la linea della spalla destra, che ha una diversa pendenza rispetto alla sinistra.
Sulla carta piegata in doppio, ho tracciato prima la lunghezza della manica e in seguito le altre linee. Normalmente le maniche delle camicie, soprattutto nella confezione industriale, non presentano una differenza, a livello del colmo della manica, tra il davanti e il dietro: questo tipo di manica inoltre viene montato alla camicia prima di chiudere i fianchi, quindi si tratta di un montaggio facilitato, per velocizzare i tempi e soprattutto per la fase di ribattitura.
Nella camicia su misura il montaggio è differente: prima si cuciono e si chiudono i fianchi del corpo e solo in seguito viene montata la manica, inoltre la maggior parte delle volte la cucitura della manica è spostata in avanti rispetto a quella dei fianchi per ottenere una migliore "caduta" della stessa (il montaggio industriale rende impossibile lo spostamento in avanti della manica).
Vi spiegherò meglio questo punto nelle tappe di montaggio della camicia vera e propria.
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Qui sto verificando la misura del colmo della manica
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Il cartamodello termina poi con la costruzione della spalla e dei polsini.
3. TAGLIO E MONTAGGIO DELLA CAMICIA DI PROVA
Come sulla carta, anche sul tessuto la rotella dentata serve a segnare la linea della parte destra (qui è relativa al dietro) che è diversa dalla sinistra, sia per il giromanica che per la linea di pendenza orizzontale superiore.
I polsini per la prova sono tagliati "finiti" (ovvero senza cuciture, tranne che per il montaggio con la manica) e la tela adesiva viene incollata a caldo sulla stoffa: in questo modo il cliente in fase di prova può rendersi conto e testare sia la forma effettiva del polsino sia il peso della tela ed esprimere così il suo parere. Lo stesso vale per il collo.
Il modello del collo finito (senza cuciture) viene applicato e tracciato sulla tela prima del taglio.
Ecco la camicia di prova finalmente pronta per l'incontro con il cliente...
Continua...
